LOS PRINCIPITOS VUELVEN A LAS ANDADAS P (III parte). Crucero por el Báltico .

Como todos los grandes viajeros, yo he visto más cosas de las que recuerdo, y recuerdo más cosas de las que he visto.

(No olvidéis pinchar en las fotografías si os interesa ver alguna en tamaño grande)

Un año más ha pasado, parece que fue ayer cuando regresábamos a nuestro hogar para cuidar a nuestras Rosas caprichosas que las habíamos dejado solas unos días para conocer los lugares del planeta llamado Islas Griegas y Venecia.

De nuevo estamos preparados para la gran aventura, con todo organizado con mucha ilusión durante casi un año. Y de nuevo nos dirigimos a la nave avión que nos llevará desde Jerez a Madrid un día antes para reencontrarnos con amigos que ya teníamos y conocer a otros futuros amigos viajeros. Infocrucruceros, nos había permitido organizar esta nueva experiencia, aclarar nuestras dudas para conocer a qué nuevos planeta íbamos a ir y con qué nuevos amigos nos íbamos a encontrar, además de llevar todas las instrucciones, o al menos eso creíamos bien atadas, porque salir de nuestro planeta a otro diferente, sin saber nada de él, nos era incómodo. Menos mal, que encontramos, eso a la buena gente en eso que llaman foro y nos sirvió de gran ayuda, y nosotros también aportamos nuestro granito de arena. !GRACIAS AMG@S DE INFOCRUCEROS! !CACHO GRUPO QUE HEMOS MONTAO!!!

Llegó el gran día y nos dirigíamos a la nave llamada Boeing B747 -400 de Pullmantur. ¡Qué suerte tuvimos!!Empezamos bien! Nuestro Piloto preferido estaba en esa nave y pudimos reencontrarnos con él, darle un abrazo y charlar sólo un ratillo porque él no iba de explorador como nosotros, él tenía que conducir esa nave hacia un lugar del Planeta llamado Copenhague. Muchas gracias Alfredo. No tiene precio. Ha sido todo un detalle pedir el vuelo para reencontrarnos. Lo que se puede hacer en un minuto. ¡Te queremos!

Esperamos volver a verte pronto y seguiremos en contacto. Uf! Alfredo nos hemos tenido que ir al Aeropuerto en ambulancia,se había ido el bus, nos hemos quedado solos en el avión, jejejeje, no importa lo que puede dar de sí un minuto. Al final los últimos fuimos los primeros. Cosas del destino.

Venga Principitos, supongo y creo no equivocarme que a partir de ahora empezamos la maratón, así que rápidos a la nave bus que nos llevará a la otra nave barco de Pullmantur  para dejar las cosas y empezamos: preparados…, listos…, yaaaa!!!

COPENHAGUE (DINAMARCA)

Como siempre ¿dónde va Vicente? Donde va la gente. Así que un poquillo de lluvia por el camino, jejejeje, nos engañó el cielo y nos pilló en bragas. Pero qué más da. Vamos a ver a “La Sirenita”, “La pequeña señora del mar”.

Es una escultura de bronce, que se encuentra sobre unas rocas que se adentran en el mar. En la actualidad es el símbolo más prominente de la ciudad. Su fama es internacional y es visitada diariamente por gran cantidad de exploradores como nosotros. Su autor Eiksen quiso que su modelo para la escultura fuera la bailarina danesa Ellen Price, gran estrella del Ballet Real, pero ante su negativa a posar desnuda tuvo que utilizar a su esposa como modelo, aunque la cara es la de la bailarina.

La leyenda danesa cuenta que los cantos de las sirenas embrujaban a los hombres del mar. En su capital Copenhague, un humilde pescador fue sucumbido por los cantos de una joven sirena mientras faenaba, entonces la Sirenita renunció a su inmortalidad a cambio de poseer el aspecto de una mujer. De esta forma, conseguiría mantener el amor de su príncipe.

Está muy próxima al Real Palacio de Amalienborg.

Esta tarde teníamos poco tiempo para visitar Copenhague, así que fotografiamos y paseamos (o quizás corrimos) para ver todo lo que pudiésemos ver.

Llegamos a la nave Empress hicimos el simulacro de Emergencia, y empezamos con la ¡marcha!, ¡marcha!. Uf, principitos, empezamos fuerte para ser el primer día. Es que no nos queremos perder “ná” de “ná” y mañana a… (preferimos  no recordar la hora a la que nos acostamos, nos da agotamiento pensarlo).

 BERLÍN(ALEMANIA) 

El Palacio de Charlottenburg

El castillo fue levantado entre 1695 y 1699 por cargo de Sofía Carlota de Hanover, esposa del príncipe Federico III. El edificio de estilo barroco se dio a conocer inicialmente con el nombre de Lietzenburgo. Con la coronación en 1701, Sophie Charlotte se convirtió en reina y Federico en el rey Federico I de Prusia. Aunque el castillo en un principio fue construido como una casa de verano, se  realizó una ampliación, convirtiéndolo en una casa digna de sus propietarios.

Tras el fallecimiento de su esposa en 1705, Federico I, en honor a su esposa, le dio al castillo el nombre de Charlottenburg. De 1707 a 1712 se llevó a cabo otra ampliación que nos brindó la hermosa cúpula. 

La iglesia evangélica luterana Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche

Iglesia en recuerdo del emperador Guillermo, coloquialmente conocida iglesia del recuerdo Tras  ser destruida en la Segunda Guerra Mundial, se ha conservado en estado de ruina como memorial. Se compone de varios cuerpos y se declaró monumento protegido.

Se pensó construir dentro de las ruinas de la iglesia demolida por los bombardeos una iglesia de cristal. Pero tras un concurso, se eligió la idea del arquitecto Egon Eiermann, quien propuso un compendio entre la ruina y una construcción moderna. Se mantuvo así la ruina de la torre, de una altura de 68 metros, asegurada arquitectónicamente, como monumento conmemorativo contra la guerra, rodeada por un conjunto de cuatro partes que se construyeron entre 1951 y 1961. La parte moderna de la Iglesia, por su singular forma y la de la torre se denomina, cada una de sus partes, "la polvera" y "el lápiz de labios".

Las paredes de las nuevas salas de la iglesia se caracterizan por tener más de 20.000 cristales coloreados que sumergen el interior en una luz azulada. Aparte de ello, la construcción de doble pared aísla el interior del ruido del tráfico de las cercanías.

Centro Comercial KaDeWe

Es uno de los centros comerciales más antiguos de Berlín, inaugurado en 1907.En la actualidad, KaDeWe cuenta con una superficie de 60.000 metros cuadrados y ofrece una gran cantidad de servicios, que abarcan desde moda a cosmética, pasando por exquisiteces de todo el mundo. En total, cuenta con una variedad de casi 2.000 marcas de grandes diseñadores internacionales, productos gourmet, decoración y joyería.

Potsdamer Platz

Originalmente, la Potsdamer Platz no era más que un cruce de caminos en una de las puertas de la ciudad de Berlín. El área donde se ubica, se le conocía como Plaza de la Puerta de Potsdam. Tras la ocupación de la ciudad por parte de los aliados, la Potsdamer Platz quedó en el área donde se dividían los protectorados soviético y norteamericano. Con la construcción del Muro, que la cruzaba en su sector oeste, quedó en una tierra de nadie inutilizable y no fue reconstruida, pese a estar muy próxima a la principal avenida comercial de Berlín Este. Tras la caída del muro los berlineses se dieron a la tarea de rehabilitar Potsdamer Platz, lo que consiguieron en el transcurso de menos de una década. La actual arquitectura del lugar no recuerda en nada la original.

EL FAMOSO MURO DE BERLÍN

El famoso muro de Berlín, erigido en 1961 y derribado en noviembre de 1989, contaba en su haber con 155 Kilómetros que rodeaban la zona occidental, 43 de los cuales colindaban con Berlín Este. Antes de su demolición el muro se elevaba a casi tres metros de altura, y se encontraba dotado de alarmas que detectaban el contacto con el suelo, vallas electrificadas, cientos de metros de alambre de espino y hasta 302 torres de vigilancia. Pero ¿Qué queda aún de todo aquello? 

Hoy, 17 años después de que el pueblo berlinés se dispusiera a derribar aquella enorme construcción que tantas desgracias dejo tras de sí a través de sus casi 40 años de historia, resulta difícil imaginar la magnitud que constituyó aquella enorme cortina de hormigón, ya que son pocos los restos que aún permanecen en pie. 

Este museo al aire libre posee algunos de los graffiti más famosos del muro como por ejemplo el “Bruderkuss” (beso de hermanos) entre Leónidas Breznev y Erich Honecker, jefe todopoderoso y gobernante de la RDA. El ruso Dimitrij Vrubel agrego a su graffiti un poema escrito en ruso que quiere decir “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal”.

En la East Side Gallery (Múhlenstrasse), es sin duda alguna donde se alza el muro en todo su esplendor, ya que en tal punto podemos disfrutar ni más ni menos que de 1,3 kilómetros del muro, que conforman la mayor ‘galería de arte’ al aire libre del mundo. Decenas de artistas y grafiteros urbanos fueron invitados a plasmar en este tramo su forma de entender el muro, en ocasiones de una forma crítica y en otras desde un punto de vista más irónico. Un fiel reflejo de aquella desgarradora historia, contada en esos más de 1200 metros, que fueran ‘indultados’ por las autoridades y el pueblo alemán. El muro que dividió una ciudad en dos, y que supuso el declive de una ideología política en la antigua República Democrática Alemana, sigue encerrando aun después de su caída muchos de sus secretos.

Monumento a las víctimas del Muro 

         

  

El Checkpoint Charlie 

Es el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre1945 y 1990. Se encuentra en la Friedrichstraße, y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética, donde actualmente se unen los barrios de Mitte y Kreuzberg. Sólo se permitía su uso a empleados militares y de embajadas de los aliados extranjeros. El punto de control fue demolido el 22 de junio de 1990, de modo que salvo el Museo del Muro del Checkpoint Charlie no quedó nada que lo recordase, hasta el 13 de agosto de 2000, cuando se inauguró una reconstrucción de la primera caseta de control, idéntica salvo en los sacos de arena, que ahora estaban rellenos de cemento. En la actualidad hay un mural de exposición junto a este sitio, en el que se pueden ver fotografías de la Guerra Fría. Además, hay dos carteles muy famosos, uno que dice “You are leaving the american sector” (Usted está abandonando el sector americano) -escrito en inglés, cirílico y francés-, y otro es un doble cartel que por un lado tiene la cara de un soldado estadounidense y en la otra de uno de la Unión Soviética. 

El Fernsehturm 

La Torre de televisión ubicada en el centro de Berlín. Es un punto de referencia muy conocido, fue construida en 1969 por la extinta República Democrática Alemana(RDA) y su imagen fue usada desde entonces por el gobierno de la RDA como un símbolo de Berlín Oriental. Desde ella se pueden ver fácilmente todos los distritos del centro de Berlín y continúa siendo un símbolo de la ciudad.

La altura original del Fernsehturm era de 365 metros, pero pasó a ser de 368 luego de la instalación de una nueva antena en los años 1990. Es actualmente  la decimoséptima torre más alta del mundo. En la cúspide de la torre hay una gran esfera en la que se ubican un mirador y un restaurante. El restaurante, que gira 360 grados cada media hora, . Dentro del cuerpo principal de la torre hay dos ascensores que llevan a los visitantes a la esfera en 40 segundos.

Cada vez que el sol se refleja en la cúpula de acero inoxidable del Fernsehturm, se forma el dibujo de una cruz. Este efecto no fue buscado ni previsto por nadie. Bromeando con el ateísmo del Estado socialista, los berlineses empezaron a llamar al fenómeno de la cruz luminosa como Rache des Papstes, o la revancha del Papa. 

Catedral de Berlín

La Catedral de Berlín es el edificio religioso más grande de la ciudad,  ubicado justo  enfrente del Palacio Imperial. La construcción, diseñada por Julius Raschdorff, se llevó a cabo entre los años 1895 y 1905 en el mismo lugar donde existía una iglesia barroca de 1747 que fue demolida por orden del emperador Guillermo II.

Dada la cercanía con el palacio, se constituyó como la principal iglesia de la dinastía Hohenzollern y allí se daba sepultura a los integrantes de la familia real. Durante la Segunda Guerra Mundial el templo fue dañado y en 1975 comenzaron las tareas de reconstrucción para culminarlas en 1993.

El Reichstag 

El Reichstag se construyó en 1894, según los planos del arquitecto Paul Wallot. Con un volumen 400.000 metros cúbicos, el edificio era entonces el más grandes de la capital de Reich. 

En la época del Kaiser y de la República de Weimar albergó al parlamento. Debido al incendió del Reichstag, producido en la época del nacionalsocialismo, dejaron de celebrarse allí sesiones plenarias. Terminada la II Guerra Mundial, el status de las 4 potencias vencedoras prohibió también las sesiones parlamentarias. Por esta razón se utilizó el edificio hasta 1990 como foro de la historia alemana, para realizar exposiciones y congresos. 

En 1999 el Reichstag fue rehabilitado bajo la mano del arquitecto Sir Norman Foster colocando una cupula de cristal encima del edificio y que permite tener una gran vista de la ciudad, aunque no comparable a la de la Torre de Televisión. Actualmente es la sede del Parlamento Alemán, Bundestag.

El edificio fue construido entre 1884 y 1894 por el arquitecto Paul Wallot bajo el estilo neo-renacentista.

Monumento a las víctimas 

del Holocausto

El Monumento a los judíos de Europa asesinados (Denkmal für die ermordeten Juden Europas), también conocido como Holocaust-Mahnmal o Monumento del holocausto, es un monumento que recuerda en Berlín a los judíos víctimas del holocausto.Fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y por el ingeniero Buro Happold. Se trata de un campo inclinado de 19000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadriculada en la que están situadas 2711 estelas o losas de hormigón. Estas losas tienen unas dimensiones de 2.38m de largo y 0.95m de ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0.2 m a los 4.8m. De acuerdo con el proyecto de Eisenman, las estelas están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa, y todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana.

La Universidad de Humboldt

La Universidad de Humboldt de Berlín, es la más antigua de esta ciudad alemana. Ha servido como modelo para otras universidades europeas y de otros países occidentales.

La Puerta de Brandeburgo

La Puerta de Brandeburgo (Brandenburger Tor en alemán) es una antigua puerta de entrada a Berlín y uno de los principales símbolos tanto de la ciudad como de Alemania. No se trata de un arco de triunfo, sino que era el acceso, a modo de propileos, al «Nuevo Berlín» de la época. Está situada en el centro actual de la ciudad, en la Plaza de París, formando el final de la avenida Unter den Linden y marcando el comienzo del gran parque Tiergarten y de la avenida Straße des 17. Juni. En las cercanías también se encuentran el Reichstag y la Potsdamer Platz. Importantes sucesos en la historia de Berlín están ligados a la Puerta de Brandeburgo. Con la construcción del Muro de Berlín en 1961, la Puerta de Brandeburgo quedó en tierra de nadie, sin acceso del este ni del oeste. Solamente guardias de frontera e invitados especiales de la RDA tenían acceso al monumento.

En 1991, tras la reunificación de Alemania, la Cuadriga, que no había tenido ningún mantenimiento en 30 años, fue desmontada y restaurada. Durante esta restauración se le agregaron de nuevo el águila y la cruz de hierro. Entre enero de 2001 y octubre de 2002 se emprendió una restauración completa de la Puerta, que permaneció cubierta por 22 meses. La Puerta de Brandeburgo fue desvelada entre grandes festividades el 3 de octubre de 2002, aniversario de la Reunificación de Alemania.

El 9 de noviembre de 2009, celebrando el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, se llevaron a cabo diversos actos conmemorativos de la caída del muro, siendo la Puerta de Brandeburgo el escenario central de las celebraciones, entre ellos un concierto conmemorativo del grupo irlandés U2. Unas 100.000 personas participaron bajo la lluvia en el centro de Berlín en los festejos que Alemania organizó para conmemorar los 20 años de la caída del Muro de Berlín. La multitud se apostó a lo largo de los mil dominós gigantes de poliestireno instalados en el centro de Berlín, que fueron derribados para simbolizar la caída del Muro, según los organizadores.

Nikolai, uno de los barrios con más encanto del viejo Berlín, en la zona oriental.

Breve historia de Trabant

A finales de los años 50 aparece VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau (una ex-fábrica de Horch). Esta empresa se dedicó a fabricar coches dentro y fuera del bloque comunista, aunque son prácticamente desconocidos fuera de él. Se dedicaron a fabricar la saga Trabant, que en alemán significa “satélite”, en alusión al Sputnik.

Era un coche totalmente esencial. Se fabricaba prácticamente a mano, lujos cero, con una producción muy ineficiente que llegó a crear listas de espera de años, 15 según algunas fuentes. La gama constó de Trabant 500 (1957-1962), Trabant 600 (1962-1964), Trabant 601 (1963-1991) y Trabant 1.1(1990-1991).

Durante toda su vida apenas cambió en unos pocos aspectos estéticos o mecánicos. Su base no podía ser más sencilla, un motor bicilíndrico de 500-600 cc y dos tiempos, heredado de un diseño de antes de la Guerra de los fabricantes de motocicletas DKW. Llegó a dar 18-26 CV de potencia y sus prestaciones eran esenciales.

Bueno esto es sólo un resumen de lo que pudimos ver. Estábamos agotados pero felices porque al día siguiente tocaba todo el día de Navegación y así podríamos descansar un poco, jajjajaj, reponer fuerzas, jejejejeje y disfrutar del barco. No entendemos como los humanos dicen que las vacaciones son para relajarse. Bueno, será que nosotros no entendemos bien este concepto porque seguimos con donde fueres haz lo que vieres, así que amig@s váis a acabar con nosotr@s. No sé, quizás sea al revés, uf! no tenemos las mentes muy descansadas así que a dormir. !!Pero cómo qué a dormir!! !Si esta noche es la fiesta tropical!,  así que tendremos que participar ¿no?

y arriba en la cubierta se nos quitó el frío por narices, de tanto bailar y bailar, y beber y beber, y sudar y sudar... 

y el día seis por la mañana... alguien dice !!chiclanera que son la una!! Bueno, qué mas da haremos desayuno y almuerzo. Ese día de relax, por decir algo, un poco de más relax. Los niños al jacuzzi, con sus amigos los animadores que algunos eran del viaje del año pasado,  nosotros en los salones oyendo buena música y tomando algunos unos cafés bombón de lujo según decían ellos. Yo con mi caipiriña, o piña colada 

(bueno en la foto mi hija me apuntó a un concurso de hacer mojitos ¿por qué será?),  y paseando por los maravillosos lugares del barco y mirando en la cubierta el mar. No nos queríamos estresar, así que pasamos del cóctel del capitán, que nos perdone jejejjee, pero nos duchamos con calma, nos fuimos a ver el espectáculo de ese día y nos preparamos tranquilamente para la cena de gala. Bueno, ese es el título, nosotros íbamos arreglados pero informal. Comodidad ante todo, que los tacones fastidian los pies y mañana nos toca Estocolmo. La cena exquisita como siempre, los camareros geniales y un menú especial, aunque la verdad es que todas las noches era diferente y exquisito. Se echa de menos, eso de que te lo pongan todo por delante y elegir delicatessen que nosotros no perdemos el tiempo en hacerlas, así que aprovechar pero... susto !la báscula cuando lleguemos! Y antes de dormir un poco de discoteca  ¿verdad Paula?

Paula con sus amigos los animadores y payasos de los espectáculos. La niña tiene fotos con todos ellos, creo que no se les ha olvidado ninguno.

Bueno, una noche más ¿de descanso?, y al día siguiente....

Estocolmo (Suecia)

Un lugar que nos sorprendió, de los que sabemos que tenemos que volver. la ciudad conocida como “La Bella sobre las Aguas”, se extiende sobre 14 islas ubicadas entre la Ensenada de los Nobles y el Mar Báltico, las mismas están unidas por 60 puentes.

Durante el recorrido se visitarán, entre otros: 

La Isla del Sur o Isla de Södermalm (Escenario de la Saga Millenium). 

Södermalm, más conocida como Söder, se alza en una elevación sobre el nivel del agua y es una ciudad en sí misma, con su propio ambiente y dialecto. Es el barrio, y a la vez una isla, del centro de Estocolmo más bohemio y con mayor diversidad de culturas.
Södermalm está unida por el norte con Gamla Stan, la parte más céntrica y antigua de la ciudad, a través 

de Slussen, un entramado de carriles, vías férreas y exclusas para controlar el paso de barcazas entre el lago Mälaren y el mar Báltico. También hacia el oeste se une por un gran puente a las islas Långholmen y Kungsholmen. Por el sur toma contacto con tres otras zonas de las afueras de Estocolmo. Hasta hace tres décadas la isla siempre ha sido considerada de clase obrera, habiendo sido hasta el siglo XVIII agrícola. A finales del siglo XVIII las casitas de madera se comenzaron a cambiar por edificios más altos. 

La Isla de la Nobleza, donde se encuentra el edificio más antiguo de la ciudad.

LA CIUDAD VIEJA (GAMLA STAN)

Entre los lugares de visita imprescindibles destaca Gamla Stan, la Ciudad Vieja, situada sobre un grupo de islas, con estrechas calles, restaurantes, tiendas típicas y galerías de arte. La arquitectura de esta parte de la ciudad mezcla con armonía conventos medievales con magníficas fachadas de los siglos XVII y XVIII, sin perder su aspecto de ciudad moderna y palpitante. Aquí se encuentran reunidos una gran cantidad de lugares de interés.

La Isla del Rey con su majestuoso Ayuntamiento.

El ayuntamiento (Stadshuset) con la aguja dorada de Tre Kronor es una de las siluetas más conocidas de Estocolmo. Es uno de los principales ejemplos del país de edificación en estilo nacional-romántico. Fue diseñado por el arquitecto Ragnar Östberg y se inauguró en la víspera de San Juan en 1923. El ayuntamiento está compuesto por ocho millones de ladrillos y su torre de 106 metros de altura luce en lo más alto el escudo de armas nacional sueco con tres coronas. Detrás de la suntuosa fachada hay tanto oficinas y locales de reunión para políticos y funcionarios, como magníficas salas para fiestas y obras de arte únicas. En la Sala del concejo (Rådssalen) se reúne el concejo de Estocolmo. El ayuntamiento es también la sede de la gran fiesta Nobelfesten. Después de la cena en la Sala azul (Blå hallen) los receptores del premio Nobel, realeza e invitados bailan en la Sala dorada (Gyllene salen) con sus 18 millones de piezas de mosaico revestidas de oro. 

En la ciudad moderna, pasamos por el sitio donde se efectúa la entrega de los Premios Nobel.La primera ceremonia de entrega de los Premios Nobel en Literatura, Física, Química y Medicina se celebró en la Antigua Real Academia de Música de Estocolmo (Suecia) en 1901. Desde 1902, los premios los entrega el Rey de Suecia. Inicialmente, el rey Óscar II no estaba de acuerdo en dar el premio a extranjeros, pero se dice que cambió de idea al darse cuenta del enorme potencial publicitario para el país.Los premios se conceden en una ceremonia celebrada anualmente en la Sala de Conciertos de Estocolmo, siguiendo el banquete en el Ayuntamiento el 10 de diciembre, fecha en que Alfred Nobel murió. 

Gamla stan  casco antiguo de Estocolmo conocida también como "la ciudad entre los puentes". El nombre significa literalmente "La ciudad vieja".

Formada por calles empedradas y callejuelas de estilo medieval. Los primeros habitantes de la ciudad eran de ascendencia alemana, y la arquitectura tiene su influencia. Stortorget o la Plaza Mayor es un lugar pintoresco situado en el centro de Gamla stan. Aquí se ubican numerosos comercios, así como el viejo edificio de la Bolsa de Estocolmo (Börshuset) y la sede de la Academia Sueca. En este lugar ocurrió el Baño de sangre de Estocolmo en 1520, cuando miembros de la nobleza sueca fueron ejecutados por órdenes del rey danés Cristián II.

Gamla stan alberga numerosos edificios históricos, religiosos y culturales, como el Museo Nobel, Riddarhuset o Casa de la Nobleza, la Catedral de Estocolmo (Storkyrka), Riddarholmskyrkan (iglesia de entierro de la monarquía sueca), la iglesia Alemana de Estocolmo (Tyska kyrkan), pero sobre todo el Palacio Real, construido en el siglo XVIII sobre las ruinas del anterior palacio que se destruyó en un incendio.

Una estatua de San Jorge (Sankt Göran) aplastando al dragón, realizada por Bernt Notke, se halla cerca en la Catedral.

 

 

El Palacio Real de Estocolmo

Con 608 habitaciones, el Palacio Real de Estocolmo es el palacio más grande en el mundo que aún se encuentra bajo uso de un estado - Rey Carl XVI Gustav. El palacio aloja varias grandes atracciones de Estocolmo, tal como las habitaciones reales, el Salón del Estado, los Departamentos de las Ordenes de Caballeros, la Tesorería, el museo Tre Kronor, el Arsenal y el Museo de Antigüedades de Gustav III. La ceremonia del cambio de guardias se realiza los días miércoles y sábados a las 12:15 y los domingos y días festivos a las 13:15.

El palacio ha sido construido sobre lo que fuera antiguamente un castillo medieval - Tre Kronor (Tres Coronas), que data desde mediados del siglo 13 - que fue destrozado por el fuego en 1697. Los restos del anterior castillo pueden observarse en el museo Tre Kronor. La construcción del nuevo palacio requirió un tiempo de 57 años, de 1697 a 1754, y fue el proyecto más extenso de construcción individual en Europa durante ese periodo. Las habitaciones reales son magníficas, presentando estilos variados, de barroco a un rococo y un neoclásico estilo Gustaviany estilos eclécticos del siglo 19.

Museo Vasa

El Museo Vasa es el museo más visitado de Estocolmo. Encierra una verdadera joya: el único barco del siglo XVII que se conserva en el mundo. La mayoría de las piezas que lo componen son originales y está decorado con cientos de esculturas talladas en madera. El buque de guerra tuvo una vida muy corta: naufragó en 1628 durante su primer viaje y no fue recuperado hasta 333 años más tarde. Se necesitó medio siglo para restaurarlo, pero hoy en día brilla casi con su esplendor original. Alrededor del inmenso barco hay varias exposiciones que relatan la vida a bordo del Vasa y también puedes ver una película sobre este.

La verdad, es que la vistas que podíamos encontrar en las  llegadas o salidas de la nave a los puertos de cada ciudad, eran fantásticas, increíblemente hermosas con tantas islas  verdes, ricas y sanas de vegetación. Pudiendo disfrutar de estos hermosos paisajes, se nos olvidaba la cruda realidad que el Planeta Tierra está sufriendo. Ojalá la mano humana no las destruya y puedan millones de ojos disfrutarlas como nosotros para siempre. Si tenéis ocasión de hacer un crucero o un viaje no os lo perdáis.

Y aunque podríamos seguir colocando fotos y más fotos de elegantes y curiosos edificios, nos sentimos ahora tan cansados como en el momento de visitarlos, así que pasaremos a contaros un ratito la tarde y la noche en el barco.
Esa tarde, la  principita Paula que ya había descubierto desde el primer día y  por tercer año consecutivo a dos animadores de la nave Barco, preparaban algo como a escondidas en el salón Brodway. !Qué pasa! ¿nos seguíiiisss? Bueno, la verdad es que estaban encantados  con mi princesa   y su grupito del Zenith como ellos les llamaban, así que en la cubierta, el bailecito del año pasado dedicado a ellos, y poco a pocos se fueron uniendo más gente al grupo de animación para bailar. 

Por la noche, una noche terroríficamente agradable, y más baile, más comidas, más bebidas, más concursos... No lo entiendo, luego los humanos se quejan mucho de que no quieren engordar, pero claro, nosotros pues seguíamos con el donde fueres haz lo que vieres. No conseguimos entenderlos, son todo contradicciones, pero en fin... 

 

Es increíble, ¿por qué por las noches nunca teníamos sueño a pesar del cansancio acumulado? No sabemos... tendremos que investigar más hasta cuánto podremos aguantar este ritmo.

HELSINKI (FINLANDIA)

Excursión Panorámica con paradas en varios lugares destacados, en la que se visitarán los sitios más emblemáticos de la ciudad: 

Iglesia de Temppeliaukio

Es una Iglesia Luterana de grandes dimensiones cuya característica principal es que está construida en una roca y coronada por una cúpula de cobre. El interior se excavó en la roca, aunque está bañado por la luz natural que entra a través de su cúpula acristalada. La iglesia se usa con frecuencia como local de conciertos gracias a su excelente acústica. Esta cualidad se consigue por las superficies de roca rugosa que permanecieron prácticamente sin labrar.

Parque Sibelius

Si ustedes visitan Helsinki les será casi imposible no acudir a uno de los lugares más visitados por los turistas de todo el mundo, el monumento dedicado a Sibelius, todo un símbolo de Finlandia en la actualidad, vayáis con quía o por libre, será difícil que no terminen en este punto de la ciudad, sacándose junto al rostro de Jean Sibelius la habitual foto. No hay quien en Pisa pose sujetando la Torre Inclinada, ni quien se sustraiga de retratarse junto al serio Sibelius. Nosotros lo hicimos el 8 de Agosto del 2012 y las fotos de este post reproducen aquel momento. El parque recibió el nombre del músico en 1945, en conmemoración de su ochenta aniversario. Años después de su muerte se pensó en incorporar una estatua importante al parque, para lo cual se realizó un concurso (años 61 y 62). Hubo un debate sin precedentes en Finlandia sobre cómo debía ser la escultura, si figurativa o abstracta. La ganadora entre 50 proyectos, la artista Eila Hiltumen (1922-2003) decidió incorporar ambas estéticas realizando un monumento en dos partes, una con el rostro del compositor (en su aspecto de los años 10), mientras que la otra consistiría en un símbolo abstracto formado por una serie de tubos, ambas elementos del conjunto metálicos (acero inoxidable).

Catedral Uspenski 

Esta catedral, es muy grande. Y no lo digo solo por su tamaño (estamos hablando de la catedral ortodoxa más grande de Europa), lo digo porque está sobre una pequeña colina, lo que le da un aspecto mucho más robusto y atractivo.

Los colores son los típicos de esta zona: ladrillo rojo y cúpulas (13 en total) doradas que ya tienen el tono verde del cobre al oxidarse.

Otro detalle importante de esta catedral es que tiene un mirador desde el que se ve gran parte de la ciudad, el puerto y la Catedral blanca impoluta de Helsinki (Helsingin tuomiokirkko).

 Estacion Central de Ferrocarril -Helsinki- Finlandia

Construida básicamente según los planos diseñados por Eliel Saarinen, uno de los autores del pabellón finlandés de la Exposición universal de París (1900), la estación (1909-1916) es un exponente de la llamada “arquitectura objetiva". La piedra, el vidrio y el hierro se unen para crear una catedral laica moderna custodiada por las gigantescas e impasibles estatuas de Emil Wikström. 

La plaza del Senado

La Plaza del Senado es una explanada y un complejo arquitectónico en la ciudad de Helsinki. Muestra parte de la obra del arquitecto Carl Ludvig Engel, así como una única alegoría de los poderes político, religioso, científico y comercial en el centro de la ciudad. El Palacio del Consejo del Estado fue completado en el lado este de la plaza en 1822. Este edificio sirvió para albergar al senado de Finlandia, hasta 1907, cuando el edificio de la Eduskunta se terminó. El Edificio Central de la Universidad de Helsinki, en el lado opuesto de la plaza fue construido en 1832. No se distingue muy bien la plaza porque estaba invadida de un mercadillo relacionado con Helsinki 2012 donde se celebra cada dos años el campeonato olímpico europeo de Atletismo, aunque este año ha sido pisado por las Olimpiadas de Londres.
Hoy en día, la Plaza del Senado es uno de los principales atractivos turísticos en la ciudad de Helsinki. Varios acontecimientos han sucedido en la Plaza del Senado; desde conciertos, exposiciones de arte y concursos de esculturas de nieve hasta competencias de snowboarding.
Estadio Olímpico, para los Juegos Olímpicos de 1952. 

En los Juegos Olímpicos de 1952, el estadio tenía una capacidad de 70.000 espectadores; hoy en día tiene una capacidad para 40.600 personas.

La torre del estadio, con una altura de 72 metros, esta abierta al público y ofrece una increíble vista de Helsinki.

La catedral de Helsinki

La Catedral de Helsinki en el extremo norte de la plaza, fue el proyecto arquitectónico de mayor duración de Ludvig Engel. Él trabajó en esta construcción desde 1818 hasta su muerte, en 1840. La Catedral de Helsinki (entonces llamada Iglesia de Nicolás) domina la escena de la Plaza del Senado, y fue finalizada 12 años después de la muerte de Engel.  

Es una catedral evangélica luterana, se encuentra en el centro de Helsinki, en lo alto de una escalinata de 45 escalones en la Plaza del Senado. Desde arriba se tienen vistas del Puerto de Helsinki y de la Plaza del Senado. Tiene la colección de estatuas de zinc más grande del mundo, entre ellas, las estatuas de los 12 apóstoles. En el interior las paredes son blancas impolutas y tiene una Imagen de Jesús bajando de la Cruz y un Órgano.

Tras un paseo por Esplanade, un elegante boulevard con muchas tiendas exclusivas y un hermoso parque en el centro, una popular zona donde ocasionalmente hay conciertos en vivo y muchos músicos callejeros. 

Al final de la calle se encuentra la bulliciosa Plaza del Mercado y el puerto, todo esto dominado por La Catedral Ortodoxa de Uspenski. Su rasgos principales son las trece cúpulas y los ladrillos rojos que la componen.

SAN PETERSBURGO(RUSIA)

Museo del Hermitage

El principal museo artístico de San Petersburgo y uno de los más famosos y más grandes del mundo, fue fundado por Catalina II y recibió su nombre gracias a su capricho. Ocupa cinco edificios y todos son palacios suntuosos, el más antiguo y famoso de ellos es El Palacio de Invierno, construido según el proyecto del famoso arquitecto Rastrelli, como la residencia principal de los emperadores rusos. Actualmente el Hermitage expone casi 3 millones de obras (cuadros, esculturas, obras gráficas, monedas y medallas, hallazgos arqueológicos, muestras de arte aplicada). Los materiales del museo se encuentran repartidos en 450 salas. Para su primera visita les recomiendo la visita panorámica guiada (que dura unas 3 horas) es recomendable para conocer los interiores y la pinacoteca del museo por primera vez (porque, como ya hemos mencionado, ocupa cinco edificios y es enorme). 

Fortaleza de San Pedro y San Pablo

El núcleo histórico de la ciudad. Fue la primera edificación que mandó construir Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa del delta del Neva. La fortaleza, inicialmente llamada San Petersburgo, dio su nombre a la misma ciudad, fue proyectada para defender la salida al Báltico. Ahora se considera la fortificación militar del siglo XVIII mejor conservada de Europa. En la fortaleza se encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo, la más antigua de la ciudad, es el Panteón de la familia imperial porque allí se encuentran las tumbas de los monarcas de la dinastía de los Romanov. En 1998 en la catedral fueron enterrados Nicolás II con su familia, todos fusilados en Ekaterinburgo en julio del 1918. 

 

Catedral de San Isaac

Obra del arquitecto francés Augusto Monferrand, la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de San Petersburgo, construida entre 1818 a 1858. Su cúpula dorada alcanza los 102 m de altura y es una de las dominantes de la ciudad. Las 4 monumentales portadas están formadas por columnas monolíticas de granito de 16 m de altura, con un peso de 114 toneladas cada una. Caben 14 mil personas. El interior está ricamente decorado oro, mármol, columnas de malaquita y lapislázuli, mosaicos, esculturas de bronce dorado etc. No tiene culto, funciona como museo. Es posible subir hasta la columnata de la cúpula, desde donde se divisa una magnífica vista de toda la ciudad.

Iglesia San Salvador de la Sangre Derramada.

La Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, o Iglesia de la Resurrección de Cristo, es una de las visitas imprescindibles en nuestro viaje a la bella San Petersburgo. 

Resulta imposible pasarla por alto, ya que su pintoresca figura, en pleno centro de la ciudad junto al canal Gribaedova, llama la atención ya desde la avenida Nevsky Prospekt, la principal arteria comercial de San Petersburgo. 

La Iglesia es una obra de arte por dentro y por fuera. Su aspecto exterior, siguiendo el más puro estilo ortodoxo ruso, a imagen y semejanza de la Catedral de San Basilio de Moscú, destaca por sus cinco grandes cúpulas bulbosas, multicolores o doradas, así como por el minucioso detalle de los adornos que cubren su fachada de ladrillo rojo y marrón. 

Entrar en ella es sumergirse en un mundo de frescos y mosaicos que cubren sus paredes y techo sin dejar un espacio libre, y para cuyo análisis serían precisos varios días. A pesar del relativamente pequeño tamaño de la nave ¡no esperéis verlo todo en una hora! 

Como ya comentamos en otra ocasión, existe una tradición en Rusia según la cual se erige una iglesia o capilla en el lugar exacto donde ha tenido lugar un acontecimiento histórico, muchas veces de tintes trágicos. 

Es el caso de esta Iglesia de San Petersburgo, construida en el lugar donde el zar Alejandro II falleció por un atentado bomba en 1881. Un templete de rodonita, jaspe y serpentina ocupa ahora el lugar donde el zar cayó asesinado, cuando viajaba en un coche de caballos camino del Cuartel de la Manege. 

Sin duda alguna, una visita a San Petersburgo no está completa sin entrar en la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada. Arquitectura hecha arte que gana la partida a otros  templos más grandes, como la Catedral de Kazan, como edificio más representativo de la ciudad. 

Los mosaicos son de suma importancia en la decoración de la Iglesia de la Resurrección, formando una de las mayores colecciones de mosaicos monumentales de Europa. 

Los mosaicos están ordenados en línea con la concepción teológica de la iglesia. El techo de la cúpula se llena con la imagen de mosaico de Cristo Pantocrátor. 

En la parte central de la iglesia, en las paredes y bóvedas hay representaciones de escenas de la Sagrada Escritura, que van desde la natividad a la asunción de Cristo. Los pilares de la cúpula presentan mas de 200 imágenes de iconos de los partidarios de la iglesia - los hombres venerables, mártires y apóstoles. El carácter especial de la iglesia introdujo algunos cambios en el diseño de interiores. Hay dos puntos focales en la iglesia: en el extremo oriental - el altar con una imagen de Cristo y en el extremo oeste - la cubierta sobre el lugar del asesinato, rodeado de imágenes de mosaico de temas del drama de Gólgota. 

El Metro de San Petersburgo 

Es el más profundo del mundo (pasa por debajo del río Neva y es hasta 110 metros de profundidad). Actualmente tiene 5 líneas (más de 100 km) y 63 estaciones. El metro fue abierto en el año 1955 y algunas estaciones, igual que en el metro de Moscú, fueron construídas como "palacios para el pueblo" y tienen una decoración majestuosa (mármol, mosaicos, esculturas) y una impresionante arquitectura. Las estaciones más interesantes que vale la pena visitar como una atracción turística

están situadas en la Línea Roja, que fue la primera. Las estaciones modernas también son muy bonitas, decoradas con varios tipos de mármol y otros materiales. Muchas estaciones tienen una decoración que refleja algún acontecimiento o algún personaje de la historia de Rusia. Al andén se accede por unas escaleras mecánicas, muy largas (hasta 100 metros) que ya por si mismas suelen impresionar. La bajada o subida tarda unos 3 minutos. El metro es el transporte más popular y eficaz. Cada día lo usan más de 2 millones de pasajeros. La estación más profunda es "Plóschad Lénina". 

Visita del Palacio de Catalina con su famosísima Sala Ámbar (Ex residencia imperial veraniega pushkin)

Historia de la residencia: En 1710 Pedro el Grande regaló a su esposa Catalina I la zona donde en pocos ańos se construyó el maravilloso conjunto de parques y palacios, cuyo centro composicional es el Palacio de Catalina. El palacio se alzó en la epoca de la hija de Pedro I , la emperatriz Isabel, sobre una construcción previa propiedad de la madre de Isabel, encargándose del proyecto Bartolomeo Rastrelli en un estilo plenamente barroco, participando posteriormente C.Cameron y G. Quarenghi .

El edificio se articula en varios edificios, el mayor de los cuales tiene una longitud de 340 m. Sus fachadas están decoradas con profusión de atlantes, columnas y grandes ventanales ornamentales, para los que se recurrió al ya característico contraste de colores del barroco ruso: azul, blanco, dorado...... Es un palacio diferente a lo que se está acostumbrado a ver en la Europa Occidental, quizás demasiado recargado, pero que no deja de ser espectacular en todos los sentidos. Es sin nungún tipo de duda uno de los principales exponentes del estilo barroco en Europa.

La decoración de los interiores pasmaba por su magnificencia: las puertas lucían sutil veteado dorado, la enfilada de habitaciones daba sensación de estar adornada con encajes brillantes.

Entre las estancias del palacio destaca el gran Salón Dorado o Salón del Trono que es obra de Rastrelli. La visita a este salón puede abrumar al mas escéptico por la profusión de dorados que están presentes en cada minúsculo detalle de esta estancia, y que se multiplican hasta el infinito por la multitud de espejos.

En el techo podemos ver el fabuloso plafón de Giuseppe Valeriani "El triunfo de Rusia" de 1755. Otras estancias son: las Anticamaras, el comedor de caballeros, el comedor de cazadores,  el salón de pilastras rojas de cristal, la famosísima sala de ambar, la Pinacoteca,  el comedor verde de Cámeron, y de época mas tardía el despacho de Alejandro I y la escalera principal.

 

Durante siglos este palacio fue la residencia oficial de los zares en verano, y fue aquí donde el último zar Nicolás II vivió arrestado hasta poco antes de su ejecución.

La joya del palacio - Sala de Ámbar - se conoce como la octava maravilla del mundo.

No es sorprendente que la Sala de Ámbar del Palacio de Catalina sea considerada la Octava Maravilla del Mundo - imagínense la habitación completa, cubierta de paneles de ámbar, brillantes y reflejando la luz del sol. El rey alemán Friedrich Wilhelm I de Prusia obsequió la habitación como un regalo diplomático al zar Pedro el Grande, en 1717, después de que Pedro el Grande la hubiese admirado siendo huésped en Charlottenburg, Berlín.

Primeramente la habitación fue instalada en el Palacio de Invierno, pero en 1755 la Emperatriz Isabel (Elizabeth) ordenó trasladarla al Palacio de Catalina en Tsarskoye Selo. Los paneles individuales de Ámbar fueron traídos desde San Petersburgo a Tsarskoye Selo por 76 soldados a cuestas durante 6 dias. No había suficientes paneles para decorar toda la superficie de 100 metros del nuevo interior, por eso los mosaicos y los espejos fueron anadidos y la parte inferior de la sala fue pintada imitando el ambar.

Durante la Segunda Guerra Mundial las tropas nazis se llevaron los paneles de Ámbar y los trajeron a Alfredo Rode, el jefe del Museo de Artes de Konigsberg en Kaliningrado. Una parte de la Sala de Ambar se ha visto por última vez en la exposición del Castillo de Konigsberg, antes de ser ocultada en las catacumbas. Desde aquí empieza la leyenda. Existen muchas leyendas e historias sobre la suerte de la Sala de Ámbar, pero parece más real el hecho que los paneles fueron escondidos en una de las minas de la Costa Báltica o que se quemaron .

Mientras que su misteriosa desaparición durante la Segunda Guerra Mundial sigue excitando a los cazadores de tesoros de todo el mundo, la Cámara de Ámbar ya ha recobrado su antigua grandeza y esplendor gracias al trabajo de los restauradores contemporáneos, fue inaugurada en verano 2003 cuando San Petersburgo celebraba su 300 aniversario , al que asistieron grandes personalidades de todo el mundo.

En la actualidad este palacio sigue en reconstrucción, por lo que cada día se abren nuevas estancias al público que merecen ser visitadas.

Parque de Catalina. Un paseo por las avenidas sombreadas entre los pequeños y bonitos pabellones del Parque de Catalina es ideal para quién busca tranquilidad y paz de espíritu. Un rasgo interesante del Parque es que consiste en dos partes, cada una con su propio estilo: el Parque Francés (arquitectónico) distinguido por el diseño geométrico de sus anchos paseos y el Parque Inglés que se caracteriza por un decorativismo que imita la naturaleza.

Algunas imágenes interiores del palacio que os sorprenderán. Nos encantaría colgarlas todas, porque nos cuesta elegir, pero al final hemos pensado que si queréis más que vayáis a buscarlas.

Residencia veraniega de zares rusos, “Petergof”

Situado en 30 kilómetros de San Petersburgo Peterhof o Petergoff  es uno de los conjuntos arquitectónicos más refinados y famosos del mundo. Sin ninguna duda se le puede nombrar como la joya principal del ¨collar de perlas¨, como se llaman los magníficos suburbios de San Petersburgo. Majestuoso edificio del Gran Palacio, está sobre una terraza de 16 m de altura, decorada con la llamada Cascada Grande (gruta,  docenas de estatuas doradas entre surtidores de agua), canal marítimo que lleva las aguas de las fuentes al Báltico. Para hacerse la idea de la grandiosidad del lugar habría que imaginarse Versalles a la orilla del mar. Así la llaman la residencia a menudo: Versalles Rusa.

Se puede visitar el Palacio Grande de PedroI, varios palacios pequeños como Monplaisir, Baños reales, Cottedge (palacio privado de Nicolas I) y, por supuesto, el famoso parque con 154 fuentes (funcionan desde finales de mayo a finales de septiembre)

                    Jardines de Peterhof

Una cascada de agua y oro. Así dibujaríamos, si supiéramos, la maravilla de los jardines de Peterhof. También hay un palacio, pero la belleza de esta unión de la naturaleza y la imaginación de Pedro, el zar arquitecto, hace que nos olvidemos un poco de él, para abrir los ojos y no perder ningún detalle del espectáculo.

Según entramos, nos encontramos de bruces con la cascada Grande, perfección hidráulica en la que a diferencia de otros palacios, el agua caía por efecto de la gravedad, proveniente de un lago superior.

Adornando la cascada hay 38 estatuas, 213 bajorrelieves, bustos y vasos, y como colofón una gigantesca composición de Sansón y el León, alegoría de la guerra sueco-rusa.

Seguimos caminando y vamos pasando por fuentes como la Cascada del Ajedrez, las fuentes gemelas romanas, copia de las Vaticanas, el árbol fuente que se pone en marcha de imprevisto, una estatua de Pedro con unas botas donde hay que acertar con una moneda para tener suerte, o la giratoria fuente "Sol".

De repente, y por sorpresa llegamos al mar, al palacete de Monplaisir, lugar de residencia favorito del Emperador.

Pequeñito y coqueto, era donde los emperadores vivían como cualquier mortal; incluso la emperatriz cocinaba para sus amigos...

La vista del Báltico, quieto, tranquilo, es desde aquí inabarcable, aunque de lejos vislumbramos algo de la ciudad de Petersburgo.

La Catedral de la Resurreccion de ex monasterio Smolny

Fue creado por un italiano arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, el autor del palacio de Invierno (ahora es uno de los edificios del conjunto museístico de fama mundial Hermitage y Palacio de Catalina en Pushkin (Tsarskoye Selo), arquitecto de la corte de dos emperatrices rusas, Isabel, hija de Pedro el Grande, y Catalina II (dinastia de los Romanov) . Sus cúpulas deslumbrantes y fachadas del estilo barroco ruso se alzan por encima de los bancales del río de Neva , se ven desde lejos (la altura del edificio es 92 metros) y hasta hoy en día la Catedral del ex monasterio Smolny se considera uno de los edificios mas bellos de San Petersburgo.

La construcción comenzó sobre el 30 de octubre de 1748 a la orden de la emperatriz Isabel , hija de Pedro, según dicen, su objetivo era el de crear un convento de monjas bello, famoso y ricamente decorado para pasar alli los últimos años de su vida. Aunque, como suele pasar, no cumplió su deseo , por haber muerto en 1761 , mucho antes que terminaran la construcción. 

La catedral fue acabada ya en la época de Catalina II, en los años 80 del S XVIII , esta emperatriz que a si misma se llamaba “filósofa en el trono” y no era muy religiosa , ordenó fundar en el monasterio Smolny una escuela privilegiada para las niñas de la nobleza, se llamaba Instituto Smolny y fue la escuela estatal primera y más famosa para las mujeres en la historia del Imperio Ruso. 

Después de la revolución su destino fue triste – cerrado en 1931, en los años siguientes devastado y saqueado, perdió todo el lujo de sus interiores , sus famosos iconos y dorados iconostasios, en la época soviética se utilizó como almacén. Fue restaurado en los años 1990 y , teniendo en cuenta la acústica perfecta y tamaño (capacidad 5 000 personas) la Catedral del ex monasterio Smolny fue convertido en la sala de conciertos de la música primordialmente religiosa.

San Pedro y San Pablo la iglesia en la ciudad rusa de Peterhof, cerca de San Petersburgo.

Construida en 1905, la Catedral de San Pedro preeminente y San Pablo es la iglesia más importante de Peterhof que ha sobrevivido. Creado para un diseño del arquitecto Nikolay Sultanov, esta iglesia se puede ver desde una gran distancia, más allá de los límites de la ciudad. Una vista perfecta de la Catedral se proporciona tanto en el Golfo de Finlandia y desde el lado de la vía férrea. 

La catedral está a más de 60 metros de altura. Sus cinco torres tienen la forma de una tienda de campaña. Forman una especie de áticos que cuentan con ventanas abuhardilladas. Esto es lo que se ha escrito acerca de estas ventanas por el propio arquitecto Sultanov: "Además de proporcionar luz, las ventanas abuhardilladas de la cúpula principal de tiendas de campaña tienen otra cualidad buena:. Proporcionan una vista maravillosa de los alrededores. Sus ojos ven una extensa área con el diámetro de alrededor de 30 kilómetros (18 millas): se  puede ver San  Petersburgo, Baby-Gon, Kronstadt, etc."   Estas palabras muestran que, incluso mucho antes de 1917 la revolución comunista rusa, arquitectos y clérigos creían que era bastante aceptable desde el punto de vista ortodoxo,  utilizar parcialmente las iglesias con el llamado turismo cultural. 

Edificio del Estado Mayor 

Frente al hermitage esta este bonito edificio del Estado Mayor, tiene un doble arco del triunfo que fue construido para conmemorar la victoria sobre Napoleón.

La plaza del palacio desde donde esta hecha la foto es una de las más grandes del mundo...todo en san Petersburgo es enorme.

Un paseo por los canales de San Petersburgo

Excursión nocturna por San Petersburgo

En verano cinco millones de habitantes y los turistas de San-Petersburgo gozan del periodo de las noches blancas, cuando la ciudad es fantástica. Con 21 puentes levadizos que se abren por la noche para dar paso a los barcos grandes adquiere un aspecto extraordinario. Este periodo comienza en el fin de Mayo y dura todo el junio y la primera mitad de julio, en total 1 mes y media. Durante las noches blancas el sol casi no se pone.

Nosotros no tuvimos la suerte de disfrutar esas noches, pero sí nos permitimos el lujo de pasear y ver los edificios iluminados, que a excepción de la Iglesia de la Sangre Derramada que le faltaba luz, los demás eran dignos de ver con la iluminación nocturna y aprovechamos para ver cómo se levantaban uno de los puentes.

TALLÍN (ESTONIA)

Una de las ciudades medievales más amplias y mejor conservadas de Europa.  

Por ser una de las ciudades medievales más amplias y mejor conservadas de Europa, la antigua capital costera de Estonia destila historia romántica.

Un aura de misterio impregna aún los patios adoquinados de la pintoresca ciudad vieja de Tallín, donde callejuelas serpenteantes, bordeadas de casas de mercaderes originales del siglo XII y XIII, combinan una gran profusión de iglesias medievales perfectamente conservadas y edificios estatales.

Esta ciudad tan bien conservada, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

Como todos sabéis, el barco atraca cerca de la ciudad, son unos 10 minutos hasta la puerta Fat Margaret, cogiendo la calle Pikk se llega a la plaza donde se encuentra el ayuntamiento. 

Hay va otro consejo, en Tallin hay que ir a una  cervecería que hacían cerveza natural,  todos  se visten de época y la cerveza muy buena y bien de precio (alrededor de 3.50€ la jarra de medio litro), también se sirven comidas.  Está muy cerca de la plaza en la parte baja, en una calle que sube, se llamaba BEER HOUSE.

Paseo por las calles, fotos, subida al mirador (lo que más me gustó). 

La ciudad es antigua y medieval. Lo primero que vimos fue la iglesia de San Olaf. Cuando la observamos de cerca, me dimos cuenta que se podía subir hasta ahí arriba", Sólo fuimos valiente los principitos (que ya estábamos hechos polvos) y nuestro querido Eduardo. A medida que subíamos pensamos que teníamos que habernos quedado abajo, era agotador, íbamos a potar el desayuno, las escaleras de subida super estrechas y de doble sentido, bueno esto último se agradece porque a veces teníamos que aprovechar para que pudieran pasar los que bajaban, así, que un mini descansito no venía mal. Decíamos esto es más barato que una sauna . Dios mío eran inacabables.

Pero tanto esfuerzo, mereció una recompensa, al llegar arriba, las vistas son impresionantes y merece la pena. Una vez allí ya pensábamos todo lo contrario, menos mal qué hemos subido. Dice un dicho más o menos que lo importante no es llegar a la meta, sino recordar el camino. Lo siento lo importante fue llegar a la meta y por supuesto que del camino no nos vamos a olvidar. Luego tocaba bajar, bajar, … pero eso ya estaba  “chupao” si compárabamos con el subir, subir, subir… ¡Uf! pobrecillos los que en ese momento iban en sentido contrario. ¡Ánimo, ánimo… le decíamos que ya queda poco!! Cuando llegaran al final se acordaría de nuestras familias con el ¡!ya queda poco!!.

Luego callejeamos, vimos la iglesia ortodoxa, el ayuntamiento, hicimos la subida por la calle Pick lagg ...

En definitiva, Tallín es una ciudad muy bonita y con encanto, que la pueden visitar a pie, sin ningún problema. Tallín es magnífica, una ciudad muy bien cuidada y con edificios muy bonitos pero con muchísimos turistas y con el riesgo de los carteristas, pero bueno eso pasa también en el Planeta llamado España sobre todo en sus grandes ciudades y las turísticas.

Una información general para todos los futuros viajeros: en todos los sitios hemos pagado con Euros, incluido San Petersburgo, aunque también te admiten tarjeta. Cuidado con los horarios: la noche antes de salir en la mañana a Helsinki hay que adelantar una hora los relojes. La siguiente noche para San Petersburgo otra más y cuando vayamos a Tallín hay que quitarle a estas dos horas más que ya hemos puesto una. 

En cuanto a compras donde más barato puedes comprar los detallitos es el mismo Puerto de warnemunde (Alemania) y en el de San Petersburgo justo en frente del barco en ambos sitios. No obstante en los foros encontráis la información de qué comprar y dónde en todos los sitios.

Esperamos coincidir con mucho de vosotros en el próximo crucero. Pronto estaremos recopilando información y desde aquí un abrazo de los tres principitos a nuestros amigos de crucero que ya conocíamos y hemos repetido junto y a los nuevos este año. En los cruceros se hacen amigos. Ha sido perfecto, las excursiones geniales, perdonad que haga publicidad, pero lo que es justo es justo, sin desmerecer a los demás que los desconocemos, pero  los guías de excursiones para cruceros otro año más muy buenos, no hemos tenido mala suerte con el tiempo y lo más importante la compañía. En el vídeo faltan muchos, pero no tenemos imágenes de todos. !!Cómo para no repetir!! Ya tenemos la hucha preparada y aunque nos tenemos que privar de otras muchas cosas, merece la pena. Estas experiencia duran toda la vida.

!!AMIGOS PARA SIEMPRE!!

Ah y que no se nos olviden, saludar de nuestra parte al nuevo dúo llamado "Brakete y Manuel" contratado por Pullmantur. !Son geniales!

 Los Principitos volvemos a nuestro hogar, nos necesitan nuestras rosas. 

-¿Crear vínculos?

-Efectivamente, verás -dijo el zorro-. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo...

-Comienzo a comprender -dijo el Principito-. Hay una flor... creo que ella me ha domesticado... 

-Vete a ver las rosas; comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto.

El Principito se fue a ver las rosas a las que dijo:

-No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de otros cien mil zorros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo.

Las rosas se sentían molestas oyendo al Principito, que continuó diciéndoles:

-Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas, porque yo la he regado, porque ha sido a ella a la que abrigué con el fanal, porque yo le maté los gusanos (salvo dos o tres que se hicieron mariposas ) y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa, en fin. 

Y volvió con el zorro:

- Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple : no se ve bien sino con el corazón; lo esencial es invisible para los ojos.

-Lo esencial es invisible para los ojos -repitió el Principito para acordarse.

-Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con ella.

-Es el tiempo que yo he perdido con ella... -repitió el Principito para recordarlo.

-Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa...

-Yo soy responsable de mi rosa... -repitió el Principito a fin de recordarlo.

(El principito, Antoine de Saint-Exupéry)